这次重访永利轩，试到了更多的真功夫：据说有韩国客人一次过吃了十个的雪影烧餐包，以菠萝包的包身，包裹了炒过的叉烧内馅，包身香脆酥松柔软有之，内里叉烧馅咸中带甜，调味舒适但惹味，吃起来确实销魂。
常在马来西亚 Melody Fm 节目《菲卖品》的《食尚GPS》环节上担任客席嘉宾分享香港米其林美食 —— 主持人菲比说，自我在节目分享米其林美食，听众对于这件事的关注提高了许多，甚至会根据《米其林指南》去一一体验榜上的香港美食，跟惯性所知的，有何不同？然而，香港的米其林餐厅推荐得多，澳门的反而未提及，但其实港澳《米其林指南》都编在同一本书，买一本，有两地的米其林美食资料，可以两地通吃！
早前到澳门度周末，下榻于永利酒店（Wynn Macau）—— 永利酒店恰好有两家星级米其林中餐厅：永利轩和京花轩。早在港澳版的《米其林指南》面世前，已吃过主打粤菜的永利轩，印象很不错，价格适中、环境舒适，点心做得精细巧手，广东烧味如叉烧（肉质松软肉味足，蜜味适中）、烧肉（脆皮、肥瘦均匀、肉汁丰富，有入口即化效果）均十分到家。这次重访永利轩，试到了更多的真功夫：据说有韩国客人一次过吃了十个的雪影烧餐包，以菠萝包的包身，包裹了炒过的叉烧内馅，包身香脆酥松柔软有之，内里叉烧馅咸中带甜，调味舒适但惹味，吃起来确实销魂。话说这样的酥皮叉烧包，有不少酒楼都在做，是得要做得出色，才有味蕾被勾魂之感。
然而，说到惊艳的菜色，却是一道看起来平平无奇的浓豆浆千层豆腐，因为选材平凡，所以更见独到心思和功力。36层腐皮砖中夹了鲮鱼绞肉，毎夹一层的摆位都不同，以求层叠出来的腐皮均衡工整美观，手工之精巧，令人怀疑师傅是 “兰花拂穴” 的高手！腐皮砖吸收了咸豆浆的鲜美，豆味浓香无比，味美细腻，十分精彩！我们笑说，永利轩的星级功架，尽收敛在这道朴实无华的菜式上了！其实，要窥探一家餐厅的实力，往细里看，是最准确无误的 —— 后来晚上到永利酒店另一家中菜馆京花轩去吃饭，再次由舌尖体会这句话的真谛。
米其林二星的京花轩，主打的菜系是驰名中外的谭家菜。什么是谭家菜呢？那是清朝翰林谭宗浚创立的菜系，当时这位大官吃尽珍馐百味，对饮食极其讲究，于府中设宴之际，以自家心得做出的菜肴，叫人赞不绝口，声名远播，并且流传至今。严格来说，谭家菜是中国第一代的私房菜，因为谭宗浚的儿子后来把家宴开放，却不自称为菜馆。谭家菜讲究原汁原味，用料精选，做法繁复细致，烧、炖、煨、蒸是常见烹调手法。
京花轩总厨刘国柱师傅，曾效力于北京饭店和北京贵宾楼饭店，尽得谭家菜精髓，是港澳少数能把谭家菜演绎到位的大厨。当晚菜单上，有两道菜：茉莉海蚌鲜鸡汤、蟹肉黄烧鱼肚，若不是事先得知，实在没有想过，同一锅鸡汤，能熬出一清一浓的绝鲜活味。海蚌清鸡汤，汤色无油清澈见底，但入口汤味醇厚，肉味香馥，淡淡花香更添余韵。此汤汤色清如水明如镜，但味道十分丰厚，是怎么做到的？当然是有赖于繁复细腻的滤渣功夫了。黄汤是谭家菜的灵魂，京花轩的黄汤绝对是叫人拍案而起的高水准，传统谭家菜以黄汤做鱼翅，我们不吃鱼翅，便要了黄汤烧鱼肚，一样精彩！黄汤浓郁，熬制时间比起清汤长，每口都有滴滴精华之感。据悉，古代的黄汤，其汤色是由老母鸡的鸡油而来，故名为 “黄汤”。然而，来到现代，鸡只品种有变，不易熬出这股自然的金黄色泽，刘师傅心思独到，竟以红萝卜油爆逼出其天然色素以后，为浓汤添上那一抹金黄，贯彻黄汤之原貌。鱼肚以传统油发再炸，再吸饱了黄汤的浓醇，美味得非常过分。吃罢一清一浓这两道，已见到真章。永利轩和京花轩，就好像是永利酒店里中菜的两生花，花开两朵，各表一枝，各有叫人回味之处！
