还没完全反应过来，同伴已往深谷处下滑了约一层楼的高度，我只能无助的闭住气息，看着那下滑的身影。幸好下坠的速度渐缓，同伴及时稳住脚步，缓缓站起身再攀爬回到走道上。到了这一刻我们才真的感觉到恐惧。在变幻莫测的天气和大自然面前，人甚至连蝼蚁也不如。
在寒冽狂风之中，迎面吹袭而来的是雪？霜？还是冰雹？我不知道，也无暇顾及。挟带雪霜（就称雪霜吧）的狂风不停往面颊刮来，带来阵阵刺肉的疼痛。在风雪中摇晃不定的身躯，不能也不敢停歇的脚步，艰辛地，在雪深及膝的小径上，一小步一小步地疾行。狂风中的空气，冷冽而干燥，吸入鼻腔后干渴异常，只好随手从身旁的山壁抓一把雪就往嘴里送。细细的咀嚼雪团，融化的冰水缓缓流入喉头，稍微纾解胸腔的干渴。举目望前，暴风雪之中，灰蒙蒙的一片隐约可见前方那枝指引方向的雪棍。一行人继续艰辛地往前行去。
纽西兰九大徒步径之一
三天前，我还在纽西兰第二大湖，提亚瑙湖（Lake Te Anau） 旁的小镇街上闲遛。在提亚瑙小镇入住的那家旅舍就坐落在湖的前方，拥有开阔的视野，湖光山色一览无遗。我悠哉地坐在旅舍大厅里翻阅着寂寞星球指南书。
“开普勒走道（Kepler Track）是纽西兰九大徒步径（The Great Walks）之一。该走道由环境保护局（Department of Conservation, DoC）特别设计和开发，是纽西兰其中一条最有规划的环形徒步径。四天三夜的路程，景色覆盖两大湖泊，而其精华路段的高山横越处（Alpine Crossing），旅人将行走在狭窄的山脊上，两旁是深谷和延绵群峰。沿着走道旁的 一条支线，约20分钟就可登上莱斯摩山（Mt . Luxmore）。在山顶处远眺四方，360度湖光山色的全景图尽入眼帘。”
“好，就去开普勒走道。” 做决定的那刻，我的眼里可能还闪烁着兴奋和激情。
放下手上的指南书，往旅舍大厅的落地窗望去，提亚瑙湖，水光潋滟，再远眺湖水尽头处的延绵雪峰，想像着那360度的壮丽山景。不料到，三天后我就在这片延绵的雪峰里，凛冽的暴风雪中挣扎求存。
越走心情越沉重
开普勒走道首两天的路程是很轻松的。我跟同伴们惬意自在地徒步于开阔的走道 上，在那郁郁葱葱的树林里看那清澈广阔的湖泊。到了第二天下午，天开始下起细雨。抵达当天住宿的小屋，看着雨势渐强，雾气四起。我们的心情才开始沉重起来。
雨下了一整夜，到隔天一早，整座森林好像都被笼罩在云雾里。我们冒着细雨寒风出发，沿着“之”字形的走道一直往上徒升。走着走着，来到高海拔区，看着细雨变成雪花，看着雪飘如絮，看着丛林披上了洁白的新衣。来自热带国家的我，对雪这种陌生的东西总带着好奇和兴奋。森林里的飘雪让我想起岑参的千古名句 “忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，我仰起头，任由雪花飘落在面颊上，那刻心中盈满喜悦。
有人放弃，有人坚持前进
越过了树林线来到高山横越的山脊处，只见雪花纷飞，白雪皑皑 。大家小心翼翼地走在积雪的钢梯上，前方是湿漉漉的山脊走道，走道两旁就是灰蒙蒙，看不到底的深谷。风势渐强，看着前方的路，一行人中，有的决定放弃前行，而我们几个来自热带国度的人却选择继续前行。这决定是过于托大还是缺乏危机感？我不知道，只是当时的直觉，我觉得是可以继续前行的。
为了避免雪盲，我在眼镜之外罩上一个从二手商店用纽币12元买来的雪镜。雪花不断的从镜框的缝隙吹进来，不消片刻 雪镜内的积水模糊了视线，眼镜也沾满了水珠。行走了一小段路，就需要把雪镜摘下清理积水。这是我第一次感觉到，深度近视原来是一种负累。最后只好放弃雪镜，毕竟雪盲总比失足滚下深谷来得好。
雪地里的小老鼠
行走在起伏的山脊上，本应该是绝佳景色的高山横越，我什么景色都看不到。在能见度不到十米的情况下，勉强看到的，就只有那雪地里橙色的雪棍。我负责垫后和拍摄，在后方看着走在前头的旅伴们摇晃的身躯，三不五时就被藏在雪下的石块绊倒，而左右两旁就是万丈深谷。我不敢想像掉下两旁的斜坡，滚下深谷的后果。在寒风呼啸中，也根本无暇让人害怕，那时心中所专注的就只有眼前所踏出的每一小步。
从山脊下来后，走在依山壁凿出的走道上。一行数人，无言而又急速地小步在雪地里前行。忽然前方的同伴停下脚步，指着雪地说：“老鼠。” 在这前不着村，后不着店的地方，狂风怒号的雪地上出现一只瑟缩的小老鼠。
曾经有个女生跟我说过，世界上最恐怖的动物就是老鼠，然而我对老鼠并没有特别的厌恶。那时看着小老鼠赤红的四肢和颤抖的身躯，我起了恻隐之心，心里在犹豫是否要把它救起来。
同伴看着我说：“走吧，老鼠是害物，会吃奇异鸟的。”我 点了点头狠起心肠随着同伴们继续前行。离开前，我回头看着它，我自己也不清楚，我不救它是因为它是害物还是我自己也觉得自身难保，但是，我想那一刻我是有些内疚的。
真的怕了
前方不远处的走道被大雪覆盖，或许是一场小型雪崩，我们不清楚，毕竟我们几个热带国度的人都不曾经历过雪崩。一片陡斜的雪坡覆盖在走道上，阻挡在前。前无去路，我们只好用力地往雪坡上蹬去，试图在稀松的雪团里蹬出一条小径。走在陡斜雪坡里，忽然前方的同伴飒一声往下滑去，我在后方啊了一声。
我并没能像动作电影里的男主角那样，及时飞身出去拉住同伴。我唯一的反应，就只有那一声：“啊！”
还没完全反应过来，同伴已往深谷处下滑了约一层楼的高度，我只能无助的闭住气息，看着那下滑的身影。幸好下坠的速度渐缓，同伴及时稳住脚步，缓缓站起身再攀爬回到走道上。到了这一刻我们才真的感觉到恐惧。在变幻莫测的天气和大自然面前，人甚至连蝼蚁也不如。
靠运气前进
过了雪崩区，风势越来越凌厉，在逆风中行走连嘴巴也张不开，相机拍出来的都只是一片灰蒙。我们只能低头侧身尽量身靠山壁的徐行。在如此强势的风雪中，连指路的雪棍也看不到了，很多时候我们只能依靠运气往前方走去。我们也不清楚究竟是否还是行走在走道上，直到下一根雪棍路标的出现，心情才比较安定下来。更多的时候我们只能蹲下身体，瑟缩在山壁旁等待风势转弱。
在强忍狂风雪的肆虐之下，来到了一岔路。路标写着：“莱斯摩山 20分钟”。我抬头望去，灰朦胧的一片，心中无奈的苦笑一声：“还360度山景？”
过了岔路，风势稍小，但雪依然稠密，思绪已慢慢地麻木，我们只是低着头，身体机械化的一小步，一小步往雪地上蹬。当风雪的吹袭已麻木，心中所思就只剩下眼前的那一小步了。
不知过了多久，前方山坡下隐约出现一建筑。“莱斯摩小屋”（Luxmore Hut），终于到了。在狂风暴雪中疾走了大半天，抵达小屋时却并没特别的狂喜，或许脑袋真的已经麻木，心里只想快些把身上已湿透的衣物给脱掉然后喝上一杯热咖啡。
在莱斯摩小屋内，看着屋外的风雪一直在吹。入夜后，风势渐急。暴风凄厉的怒吼，小屋彻夜不停地在摇晃，风雪击打着小屋的窗户。窝在睡袋内，心绪根本无法平静下来。迷迷糊糊之中，也不记得大风雪是在何时停歇。到睁开眼时，晨曦已照射入屋内。看着屋外柔和的阳光，真不敢相信，在不到十小时前，这里曾被大风雪肆虐。
收拾行装离开小屋时，回头望去。地上的残雪，旭日中的莱斯摩小屋，蔚蓝的天，云淡风轻，一切显得那么的清新和美好。在这美好画面中，我却不期然的想起那只在风雪中瑟缩的小老鼠。
开普勒走道资讯：
- 开普勒走道位于纽西兰南岛Fiordland 国家公园，入口处离开Te Anau镇约5公里。
- 开普勒走道是环形走道，可以自由选择顺时钟或逆时钟徒走。沿路有三间山屋：Luxmore Hut, Iris Burn Hut和Moturau Hut。
- Great Walks 季节：10月28日 – 4月29日（每一年的准确日期请向DOC游客服务中心查询）
- 山屋收费：NZD$54/一晚（成人），17岁以下免费。
- Fiordland国家公园游客服务中心沿着Te Anau湖边步行到开普勒走道入口处需要约50分钟。在Great Walks季节会有定时巴士来回Te Anau镇和开普勒入口处的停车场。
- Luxmore Hut 和 Iris Burn Hut 之间的一段路有多处雪崩易发区，需要多加小心。
实用网站（请点击链接）：
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