不能理解阿尔巴尼亚的重

阿尔巴尼亚的重，不是我们这样游玩几天可以了解的。那个名字很重的小镇（Berat）却是那么的清闲；繁忙的首都却也有许多咖啡厅，还有卖小鳄鱼的宠物店！路人多数都不苟言笑，各自赶路为生活奔跑，却又能在巴士上跟你尽情交谈。

不太了解阿尔巴尼亚（Albania）。只知道她是前共产国家，也是目前欧洲最贫穷的国家之一；她与希腊北部衔接，如果这趟不顺道走一走，以后应该不会特地飞一趟吧！好莱坞电影里大部分的杀手和恐怖分子都来自阿尔巴尼亚。当然，还有这里最出名的人，德兰修女。

从希腊北部的 Kakavia 过海关进入阿尔巴尼亚是相当简单的。巴士都会停在 Kakavia 的海关前，你就得下车拿行李跨过这两国的国界。比较困难的是之后如何搭车子到你要去的城市！还好我之前在希腊的那趟巴士里遇到贵人，是一对阿尔巴尼亚的老夫妻，他们特地打个电话给女儿当我的翻译。女儿叫我跟着她爸妈，他们会指示我上去培拉特的车。只是在几位司机大哥的喧闹抢客之间，那夫妻匆匆忙忙把我推上一辆小型货车，而他们却上了另一辆车。我问司机到培拉特要多少钱，他说十欧元。我想想这至少四个半小时的车程，十欧元也不算太贵，就答应了。后来，一路上看见有不少人跟司机打眼色，示意问他收了我多少钱，司机很开心地张开两个手掌。我想，我是给多了，但是在那个荒芜的边界关卡，我是别无选择了。最重要的是，我下午四点多可以抵达我的目的地，培拉特（Berat）。

“千窗之城”培拉特

培拉特（Berat）这个城市名，感觉非常沉重，当然这是因为 Berat 在马来文的意思而联想到的；加上阿尔巴尼亚之前是个共产主义国家，现在又是正处浴火凤凰重生的年代，我能不主观的套上“沉重”两字吗？其实培拉特是阿尔巴尼亚的其中一个联合国世界文化遗产，一座依山而建的古城，白色的老房子都尽量多建窗户以采纳更多自然阳光，所以培拉特也有“千窗之城”（The City of a Thousand Windows）的美誉。

培拉特就好像很多位于东欧国家的小镇，都是老人和小孩，既是平静，又带点荒芜。可是，这样的地方往往都是充满人情味的。培拉特的古镇区，虽然贵为世界文化遗产，但依然有普通百姓居住着，只有少数的一两间被改装成旅店或博物院。真的，世界上很多文化遗产都少了人，少了那些造就这个文化遗产的人，统统都变成景点而已。走在狭窄的古镇小道时，不时有成群的小孩嬉戏，偶尔有个老者拖着驴子上山回家去，还有吃着酿过酒的葡萄渣的羊群。当我在门缝张望一些古屋的时候，屋里的老太太就会开门让我进屋参观。平静的培拉特，一到黄昏时分，整个街道都热闹起来，仿佛所有的居民都出来乘凉，喝喝啤酒和咖啡。只是，十月中旬的游客真的寥寥可数，很多餐厅暂停营业，我唯有吃那没有风味的汉堡比萨快餐。

第一次入住多人间

从培拉特搭巴士到首都地拉那（Tirana）约需三、四个小时。但是，地拉那这首都竟然没有一个巴士总站！巴士就停在一条大街旁，售票员叫我下车，说这就是地拉那了！我根本不晓得自己在地拉那的那一部分，完全失去方向感！唯有问清楚中央广场的方向，慢慢向那步行过去，沿途找找旅店。走了一大段路，竟然只有那一间相当贵的旅店，房价要八十欧元一晚。后来，旅店的服务员好心介绍我到附近的背包客旅馆，辗转一个多小时后，总算找到了 Tirana Backpacker Hostel。这真的只是一间背包客旅馆，没有单人间，要与其他游人同房。这是我第一次住入与陌生人同房的背包客旅馆！是的，我一向都坚持住单人间，至少晚上可以上锁安心入眠。但是，走了一个多小时，腿已酸到不行了，再看看这 Tirana Backpacker Hostel 楼下大厅也算是一间相当有品味的咖啡馆，我就提起勇气住下来了！（后来，到市区走走，才发现大部分的廉价旅店都在城市的另一边！）

床位一晚大约十二欧元，四人一房，内有厕所冲凉房，每人给有一个可以装下大背包的柜子，除了要忍受同房的鼻鼾声之外，一切都很完善。我最爱的还是它楼下的咖啡厅，户外庭院又很是清雅，有个小酒吧，还有一个很摇滚的音乐角落。当厨师有上班的时候（不是每晚都上班的！），他准备的烧烤拼盘晚餐也真的很可口！旅馆还会定时播放些比较冷门的影片，那天晚上就看了一部关于希腊独立之路的纪录片，让刚从希腊旅游过来的我看得津津有味，因为那些地方名字都听得懂！

我在阿尔巴尼亚当马来西亚亲善大使

地拉那是阿尔巴尼亚的首都，依然可以看到很多共产主义残留下来的痕迹。国家历史博物院（National Museum of History）外墙上的马赛克壁画，屹立在地拉那最繁忙的交通圈旁，充分地表现了社会主义的思想。一见到这宏伟干劲的人民壁画，往往都会叫你停下脚步，愣在那里，完全抛离那忙碌的交通与人群！地拉那里的基督教堂和清真寺都不会太华丽，有的建筑虽然壮观，但外观或内里的装饰都很简单利落。这应该是共产主义查禁宗教信仰的关系吧。因为共产主义直到九十年代初才瓦解，现代社会都以资本主义挂帅，没有太多人会高举宗教旗子了，这反而让基督教与伊斯兰教能够相安无事的共存着，没有发生太多的宗教冲突。或许这真时这四、五十年的共产主义带给阿尔巴尼亚的唯一好处！听说，年轻一辈的都没有太深的宗教思想，这何尝不是件好事！

地拉那的人是非常友善的。在前往克鲁亚（Kruje）的时候，同样的，也要到城市的一个指定小站等车，我便问路人以确定我没上错车。在巴士上认识了一位好心的大学生 Aida，她也是要去克鲁亚，所以就当了我的向导。她的英文说得不错，我们交谈起来，一下子就吸引了巴士上所有的人，纷纷围绕着我。那时候，我就知道自己肩负着马来西亚亲善大使的使命了，所有当地人的问题我都一一回答，Aida 则充当我的翻译。问题从表面的如那里来、玩多久等，深入到我的头发、衣着和工作等；有个老太太看到我肩旁上外露了贴身内袋的吊带，很好奇的问那是什么，她可能对这个长发男孩竟然有乳罩吊带而感到非常困扰吧！我说是放护照的袋子（我没说放钱）；她再问为什么不放在背包里？我不能说这是背包客担心被扒被偷的防范之举，那样有点不太尊重对方，更何况我被一巴士的当地人包围着了！我很单纯地，指手划脚地解释我可能会不小心忘了拿背包，如果护照在身上就不会被遗漏了。Aida微微笑地帮我翻译，我想她应该知道这贴身内袋的用意。我的解释应该算是圆滑吧！

后来，我发现偷窃时间在这里并不严重，当地人根本没有这种自我保护的心态。那四五十分钟，我不停地跟阿尔巴尼亚人交流着；只要坐在我旁边的乘客一下车，马上就有另一个移上来继续访问我，亲善大使也算任务成功吧！

德兰修女用八公斤来磨练我

当然，我来阿尔巴尼亚的主要目的就是为了德兰修女。德兰修女是在马其顿共和国（Macedonia）的首都斯科普里（Skopje）出世的阿尔巴尼亚人，十多岁到爱尔兰等地修行，后来常年在印度从事仁爱传教会的慈善工作。阿尔巴尼亚在二战之后解放成社会主义共和国，她没有机会回来探望她的母亲和姐姐。直到1989年，她第一次回国，但却得直接到墓地去拜见母亲和姐姐。

我在地拉那时，国家艺术馆（National Art Gallery）适逢有个德兰修女的特别展览。里面展出她童年穿的服饰、她的一些宗教理念和哲理、还有一张她最喜爱的阿尔巴尼亚地毯，据说她临死时还特地躺在这地毯上。还有一些她多年后回来阿尔巴尼亚的纪录，是看到那张她瘦小的身体跪在妈妈坟前祷告的相片，特别令人心酸。我还看到一个小小的纯白大理石德兰修女雕像，简简单单但却非常有神髓。趁没有其他参观者的时候，我忍不住问那负责人可不可以让我拍一拍这大理石雕像，她竟然答应了，还跟我逐一解释各样展览品！那负责人说要送我一些有关的兰修女的书籍，我在离开地拉那之前，特地兜过去国家艺术馆，她真的准备了五本德兰修女的书籍给我，又大又厚又重！我不好意思拒绝，唯有扛着这八公斤上路了！或许，冥冥之中德兰修女就是要用这重量来磨练我！

阿尔巴尼亚的重，不是我们这样游玩几天可以了解的。那个名字很重的小镇（Berat）却是那么的清闲；繁忙的首都却也有许多咖啡厅，还有卖小鳄鱼的宠物店！路人多数都不苟言笑，各自赶路为生活奔跑，却又能在巴士上跟你尽情交谈。两大宗教教堂毗邻而建，各自的钟声都相安无事，却又在国家艺术馆看到那幅无奈的共产油画：一群小孩在街边嬉戏，其中一位穿着芭蕾舞裙小女孩却手持机关枪！错乱的交通系统，我却又可以安然地抵达和离开；来的时候背包只有十二公斤，走的时候却变成了二十公斤，就是多了那八公斤的德兰修女的重！

不能理解阿尔巴尼亚的重，我可以背着二十公斤就走，可是阿尔巴尼亚人呢？

旅游贴士：

消费

• 阿尔巴尼亚的钱币单位是Lek，汇率大约是1欧元对140Lek。阿尔巴尼亚的消费相当便宜，快餐大约250Lek，到餐馆用餐大约在500－700Lek左右。培拉特前往地拉那的巴士车票为400Lek。

住宿

• 培拉特旅店（Hotel Berati），单人间一晚2100Lek；在地拉那的Tirana Backpacker Hostel，床位是1700Lek一晚。
• 地拉那（Tirana）便宜的旅店大多数在Rr Murat Toptani，在中央广场的南部。单人间大约20－35欧元。

温馨提醒

• 地拉那来往培拉特、克鲁亚或马其顿共和国的巴士站都在不同地点。因此，乘搭巴士之前，最好询问旅店人员应到哪里上车。到了那上车的地点，也一定要不耻下问周围的人以确定自己没有来错地方或上错车。用简单的英文交谈，或叫旅店人员写下目的地的名字在纸上，以方便询问。