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你要去哪?

顏色、亮度、體積、距離、動作等等都可以形成強烈的對比,只要運用得當,便能突出焦點或表現照片的張力。

“比較”,從來都不是一個中立的詞;即使有人說它是一種不健康的心態,但用對地方,就像一股推動力,變成人們的能源活水,取之不盡。比較,總會逼使人們往其中一邊靠;因此攝影學便常常利用“對比”,誘導觀者去看攝影者想要讓他們去看的主題。顏色、亮度、體積、距離、動作等等都可以形成強烈的對比,只要運用得當,便能突出焦點或表現照片的張力:

一.色彩對比(如上圖)

色彩學上提及的色環,所處位置越是在對面方向的兩個顏色,越是成對比;我們當然不可能把所有對比顏色都背下來,但其中兩組常見的對比色,倒是建議大家不妨記下,善加利用:紅vs. 綠;橙/黃vs. 藍。綠色,是大自然的顏色;你只要拍攝紅色的主題,便可以找綠葉、草地等作為背景來襯托,讓紅色更為出色。藍色,是天空的顏色;你只要碰上黃色的主題物,藍天便是最好的背景。

這樹到底有多高大,看大樹底下人的大小,便再清楚不過。
這樹到底有多高大,看大樹底下人的大小,便再清楚不過。

二.大小對比

面對一棵百年大樹,我們要如何表現它的高聳、巨大?用我們所熟知的事物,例如車子或人,擺在那棵大樹下,便是最直接的方法。你或許也看過報導如何利用大小對比法,讓人明白某些事物的實際大小;例如科學家剛發現全世界最小的青蛙,到底有多小呢?拿一粒米擺在青蛙旁邊,便是一圖勝千言。

利用廣角鏡,將前方的招牌變得更加巨大,並讓背景的街道看起來更遠,形成一種遠和近的強烈對比。
利用廣角鏡,將前方的招牌變得更加巨大,並讓背景的街道看起來更遠,形成一種遠和近的強烈對比。

三.遠近對比

廣角鏡有誇張透視感(perspective)的效果,讓前景(foreground)看起來比實際上更加壯大,同時讓背景看起來更為渺小;進而形成一種遠跟近的巨大落差,讓眼睛自然地由近而遠或由遠而近的順序去觀賞照片。換句話說,一張照片是否看起來像3D的畫面,遠和近的對比是最好的利器。

拍攝瀑布時,利用三腳架穩定住相機,運用慢速快門,並對焦在不動體(例如:石頭、樹)上,便能拍出這種動靜對比的照片
拍攝瀑布時,利用三腳架穩定住相機,運用慢速快門,並對焦在不動體(例如:石頭、樹)上,便能拍出這種動靜對比的照片

四.動靜對比

影像的定格與流動,形成畫面里優美的旋律。一條動線或一個動作,運用高速快門可以將之凝固,利用慢速快門則可以將動感、線條描繪出來;但你如果想要拍出動靜對比的照片,就非得用慢速快門來拍攝(除非該移動的被攝體在高速運行中)。不管是活動照、紀實攝影、風光攝影,許多攝影師都喜歡利用慢速快門,讓照片看起來更加生動、有靈魂;惟許多初學者常常忽略了一點,對焦在移動體上,結果讓整張照片失焦。除了追蹤攝影(panning)等特殊拍攝手法,想要拍攝動靜對比的照片,必須對焦在不動的物體上,並採用小光圈(aperture),才能拍出美麗的動感照片;拍攝瀑布、夜間城市裡車子流動的光束等等,都是採用這種方法。

亮和暗的對比,將主題的細節都勾勒出來。
亮和暗的對比,將主題的細節都勾勒出來。

五.光暗對比

一朵被光照到的花,利用遠方樹的陰影作為背景,便是利用光暗對比來拍攝的一種方法。你或許曾經見過攝影人在陽光很強的時候帶一塊黑布出門,他們便是利用黑色所形成的暗部背景,來突顯亮部的主題。反過來想,強光可以“切割”事物,讓亮暗交接處形成明顯的線條,或者勾勒出事物的輪廓,誘使眼睛往該處看;其中,後者便是攝影者所熟知的“剪影”效果。

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卓衍豪(左眼)

文字工作者/攝影愛好者。1997年開始背包旅行,大多時候孤身上路。用旅行來修行,用相機來觀察,用文字來表達。著有旅遊攝影系列《不玩會死》丶兩性系列《誠徵前女友》。