波兰克拉科夫的伤痕，还看到的。在些纪念塑像上。在些离开市心较僻远老街道尚未完全复建的残垣败瓦边。带上两罐啤酒，搭趟电轨车，躲在后座，车窗外的街上并非没有行人，而是无论怎看都还隐隐感到一种疮疤难忘的安静。
二战给欧洲留下许多伤痕城市是事实。比如波兰的华沙，如今去看，已是个重塑的浴火凤凰版本，但，假如说到克拉科夫（Krakow），那不一样，德军没蹂躏这个城市并非突发恻隐，而是德军司令部驻扎在此。当俄国军队涌着反攻进来时，仓皇中德军来不及毁尸灭迹，因此克拉科夫，这个建于七百多年前的波兰古老皇都，倒是颇无损地保存下来了。
伤痕，还看到的。在些纪念塑像上。在些离开市心较僻远老街道尚未完全复建的残垣败瓦边。带上两罐啤酒，搭趟电轨车，躲在后座，车窗外的街上并非没有行人，而是无论怎看都还隐隐感到一种疮疤难忘的安静。
所以大多数旅客都选择中央广场。它就像克拉科夫唯一还能把景点拍成像明信片的地方。人潮。人潮。人潮。绕着13世纪欧洲当时最辉煌的纺织品大卖场，绕着经典哥德式拥有两座风格不同高塔的圣玛丽大教堂。游客喜欢广场。游客喜欢追上时代又能换钱又能吃到肯德基的游人街。露天茶座都坐满人。Hard Rock Café 尤甚。这中央广场据说就是当时世上最大购物区，而至今仍操旧业，但卖的已是购物龙虎榜上的波兰琥珀、吉普赛风情针织，还有一些实际上就算统统售罄也不知道能赚多少钱过活的手艺品。
要想起萧邦，还得独自走开。Kazimierz 犹太区跟50年前并没两样。小巷里，一些纺花帘子半遮的窗口偶会传出极轻的钢琴声。错觉是萧邦回魂了。没事。虽然这里就是《辛德勒名单》实况外景，但毕竟一切过去了。买个小芝麻咸饼，确实是咸，因波兰人嗜咸。送小礼物时还常会很传统地包上一小包盐。这里不流行甜甜蜜蜜，倒喜欢静悄悄 “咸咸地” 偷着乐。
走到夜深吧。沿着老皇城，望住河水，老壁上的红砖才娓娓开始他们的往事。
