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你要去哪?

世界居然可以如此安静,安静到只听到自己的心跳声。踏出的每一个脚步都是沉重的,每走十步便会抬头望向前方的同伴,一样垂头丧气,一样只剩下疲累的身躯。

她大气磅礴,风尘仆仆。她时而狂风怒吼,时而万籁俱寂。她像个被诅咒的禁地,每每中午时分妖风四起。套用她身上的字语包括“消失”、“神秘”,在更早的时期,被称为 “王国”。她是尼泊尔上木斯塘(Upper Mustang)的洛曼堂(Lo Manthang)。这片禁地王国在1992年才对外开放,让外来游客一窥其神秘的洛王国。曾经的 “禁”,到如今的 “进”,其代价是一笔昂贵的签证费。500美金的许可证含十天行程,如果超出一天,则须另加50美。昂贵的签证令人却步。一切像梦一样开始,向梦想前进后发现,一切都是值得的。

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珞曼堂,看那山体的颜色!

五年酝酿一个 “回来”

2013年走大环线(Annapurna Circuit Trek)时,走在隔岸望着 Kagbeni 村时就知道过了那个村庄,就是梦寐已久的上木斯塘。那时侯只能望着她感慨:这么近,那么远。临别时,我知道有一天我会再回来。殊不知,这个 “回来” 用了五年。

上木斯塘决不是许多第一次到访尼泊尔者的首选徒步路线。有别于珠峰大本营(Everest Base Camp)和安娜普尔娜大本营或大环线(Annapurna Base Camp / Annapurna Circuit Trek),上木斯塘不以壮观的雪山美景取胜,而以壮丽开阔的高原河谷以及大量保存完好的宗教及人文景观为主。六十年代一法国学者探访了上木斯塘后写了一本书,上木斯塘從此引起西方国家的注意。时至今日,造访上木斯塘的仍然以法国人居多。

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Kagbeni 村的守护神。

高山的呼唤

徒步的第二天最为辛苦。同伴 Mandy 因为身体不适,向导拦了一辆吉普车载她前往  Syangboche。从 Chele 旅馆出发后就是上坡路,直到海拔3600米,下个小山坡来到  Samar 吃午餐。我们不知道翻过了多少个 “拉”(La 既是垭口),最终抵达 Syangboche。

过了 Samar 村的门槛,辛苦真正向我们揭开其狰狞的面目。两个河谷直下约150米,意味着我们要上下两次河谷才能抵达对面的辽阔草原。同伴嘀咕:为何不建座吊桥啊?

我们千辛万苦地翻越两个河谷走到辽阔草原,向导指向遥远垂直的山头,示意那是我们今天要翻过的垭口。我在一旁嘀咕:为何没有缆车送我们到山顶。好啦!没有后路可退,只有默默向前行走到垭口。最令我期待的画面,是垭口上的五色风马旗,意味着垭口就在不远处。我们并肩回望身后,不相信我们是从那个山头翻越过来的。

风景突然开阔,巨大人脸的石头像个守卫者,默默守住这山峦,守着漫长岁月、光秃的山头和深不可测的山谷。向导再次发号施令:你们要下山一个小时。下山途中,有阵强风把我们吹得东摇西摆,若一不留神,风会把你吹下山谷。

又来到下河谷,经过小河,洞穴在峡谷的上方。同伴 Samantha 不参观洞穴,随一名背夫朝峡谷走了,留下我和康、背夫和向导。转左走上几百个阶梯,终于抵达 Chungsi Cave。硬着头皮拖着脚步走进山洞,里面空无一人。听说这里只有一位喇嘛在看守,山洞里有一面墙,墙上刻了许多小佛像,整整齐齐地,有的模糊,有的清晰无比。自然光线照山洞里,彩色经幡背着光,竟有种庄严的美丽。相传在800世纪,莲花生大师曾在这个山洞里修行。

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看见右上角 V 形石头吗?我们将从那里翻越高山。


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往 Ghami 途中。

与意志力角斗

看完洞穴,继续往峡谷里走。世界只剩下风声。乌鸦在空中盘旋哑哑作响,美丽的彩霞逐渐被黑色的纱布笼罩整片天空,整个山谷里弥漫着诡异的气氛,好像随时会有什么从后边袭击你。

回头一望,还好有随行的康、背夫和向导。山谷里有着我们一脚一踏,一呼一吸的心跳声,除了山在也没有其他。世界居然可以如此安静,安静到只听到自己的心跳声。踏出的每一个脚步都是沉重的,每走十步便会抬头望向前方的同伴,一样垂头丧气,一样只剩下疲累的身躯,而灵魂早已飘向不知身在何处的村庄里,喝着热腾腾的柠檬姜蜂蜜或是充满气泡的百事可乐,那是我走到崩溃心灵上的一点点慰籍和遐想。

我不停地呢喃碎念,我不想走了,可我又不想在山谷里过夜。前方除了山,还是山。村庄啊村庄,你怎么还不出现在我眼光能及的范围内呢?放眼望去,路的尽头依然看不到任何生机。高原徒步每每让我觉得心脏像玻璃般脆弱,一碰就会瓦解,可偏偏每次都会向高原徒步招手。每次最先感到崩溃的并不是身体,而是意志力。继续埋头走着,眼前突然出现了房子,那种喜悦无法用言语就能说明。两位同伴在屋外迎接我们,相拥相泣,那是值得碰杯的一天。我们并没有碰杯,只是疲惫地等着晚餐。

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旅馆的小老板为我们准备午餐。

错过的,错过了 

旅馆位于 Tsarang,小老板年纪轻轻,有着藏族深邃的眼睛,打着耳环,留着胡子,说着流利的英语而且还是厨师。姑娘有着不算黑的秀发,十指涂上黑色的指甲油,爱笑爱哭,有着健康的肤色却总是抱怨想要拥有白哲肌肤,说起话来声音格外好听。刚抵达的那个下午,旅馆里只有我们四位客人,在厨房里坐着等饭吃。小老板不慌不忙地为我们准备午饭,我听着手机里播放着最爱的《Perfect》。小老板热爱骑机车,姑娘兴起说不如明天你载我翻过山头,小老板即口答应说好。

趁着太阳还没下山,大伙们到附近溜达。走到旧皇宫(Tsarang 曾是上木斯塘的首都,故有皇宫),站在高处望向对面光秃的山头。风越吹越劲。这风景太古老了,防佛一切都没变过。回到旅馆,小老板告诉我们将来这里会有机场。我们目瞪口呆,这机场和这古老的风景也太不搭了吧!我们笑说下次可以搭飞机来 Tsarang 探望小老板。

隔天一早出发前往 Ghami。小老板守着承诺,开着机车载着姑娘往山里驶去,姑娘羞涩,手不知该往何处放,最后经不起冻冷,把手放进正在专注驾驶小老板的衣袋里。

到了山头,他们停下,一起遥望远方的山。小老板向姑娘一一道来山的名字,姑娘认真地听着,心里想着这样的相遇并没有情节。如果真的要有情节,那必然是错过了 Yara 来到这里,只为途中与他相遇。能站在山头上肩并肩注视远方,可是远方太遥远了,更何况未来。姑娘来到了曾是海洋如今海枯但石头还未全烂的上木斯塘,还会相信海枯石烂天长地久的诺言吗?让人留恋的往往是那些伸手而不可及的幸福。为了找到彼岸的小老板和姑娘会不顾一切吗?他们相视而笑,继续骑机车往远方的山前进。

抵达 Ghami 后,他们相拥,给彼此送上祝福。姑娘目送渐远渐去的身影,心里想着有些人一转身就真的一辈子,今生或许只能见这么一次,平凡而最真实的滋味在这高原暖了姑娘的心。姑娘心想,前世五百年的回眸才换来今生的擦肩而过,错过的,错过了。

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Dhakmar 红色的山是传说中妖怪的血。


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传说是妖怪肠子落下的地方,现已成了玛尼墙。

我们的梦

那夜睡得不好,脑袋好像从未休息过,做了一个不可思议的梦。梦里有很多人来这里求助佛祖,我们从旁帮忙。你们没有梦见吗?康说起了他的梦,和我的梦不同,梦里也没被女妖追。康在抵达 Gha Gompa 后就变得若有所思,心事重重般。无论我们怎么追问,都不肯透露任何一点风声。或许他有所感触,或许他看透人世厌恶也说不定。后来,他不曾提起在 Gha Gompa 的事。

这件事发生在 Gha Gompa,那是一座1300多年的藏庙。从 Ghami 经过 Dhakmar 一路走到 Gha Gompa,过了垭口不久可以看见远处的 Tsarang。Dhakmar 有着鲜红的山壁,那是妖怪的鲜血,在蓝天的衬托下显得格外耀眼。Ghami 有着很长的玛尼墙,那是妖怪的肠子。Gha Gompa 的主殿里埋着妖怪的心脏,寺庙周围大大小小的 108 座佛塔,纷别埋着女妖的手脚、身体和头。

抵达 Gha Gompa 已是下午,大伙儿决定在此用餐。等待午餐的时候,向导去打听能不能让我们在这里留宿一晚,喇嘛一开始拒绝,后来欣然接受我们在此留宿。我们感激万分,向导和背夫们乐开怀地往偏殿帮我们清理住处。午餐过后四处溜达拍照,这里已接近海拔4000米,空气稀薄寒冷。傍晚时分,喇嘛带领我们参观寺庙,庙里的壁画很美,主殿供奉着莲花生大师。主殿门口的一个角落有着八世纪的绿度母,时代久远,已经风化得面容模糊,但还能看到圆融的线条。

相传,西藏桑耶寺在建造过程中,妖怪屡屡在晚上破坏寺庙,有位喇嘛得知只有莲花生大师可以消灭妖怪,于是请了大师帮忙。大师一路追着妖怪南下到 Jomsom,途经 Geling。在打斗的过程中,妖怪在 Ghami 受了伤,留下了大肠,鲜血撒在 Dhakmar 山壁,最后命绝于 Marang 一带。这一天,我们走向神话,从神话走向心中的日月 – 珞曼塘。

恕我笔拙,无法描述上木斯塘的大气磅礴。我愿千里迢迢往山里走去,只因你在山中隐秘多年,过着与世无争的生活。或许以后我们将永不再相见,你淳朴的面容,将会伴我一生。又或许我们再见时,你再娓娓道来那比远方还远的藏尼边界和我们遗憾错过的 Yara,到底是怎么一回事。

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抵达 Jomsom 的早晨,从机场可可望见雪山。

旅游资讯:

关于上木斯塘

  • 木斯塘古代曾是独立的木斯塘王国,又称珞王国,在语言文化上和西藏很接近。上木斯塘平均海拔2500米以上,北部于西藏仲巴县萨嘎县接壤。
  • 木斯塘曾经被 Lonely Planet 评为全球最佳旅行目的地的前三名,游客大部分来自欧洲。

尼泊尔落地签证

  • 出发之前先上网填写落地签表格。
  • 费用:15天美金25 、30天美金40、90天美金100。

费用

  • 许可证费用10天500美金,超出的天数一天多50美金, 还需要 TIMS(徒步者信息管理系统)和 ACAP(安纳普尔纳保护区)各20美金。
  • 网上有很多徒步旅游公司提供木斯塘路线,价格由1500美金至2000美金不等(价格包含10天徒步许可证、TIMS 和 ACAP),如需要多逗留必须向徒步公司说明。
  • 价格视人数而定,人数多价格就好商量。

最佳旅游季节

  • 上木斯塘完全不受雨季影响,3月至11月也可以前往。
  • 6月至9月是尼泊尔雨季,当你一抵达上木斯塘会是完全两个世界。Pokhara 至 Jomsom 的班机可能会受影响。荒芜的高原在各种植物的生长下也显得生气勃勃。
  • 10月至11月秋季,11月尾很多寄宿小屋开始关闭准备过冬。
  • 5月/ 6月或9月/ 10月白天的温度介于摄氏16至20度之间,最适合健行。

温馨提醒

  • 高原反应的症状一般表现为:头痛、气短、胸闷、厌食、微烧、头昏、乏力等。部分人因含氧量少而出现:嘴唇和指尖发紫、嗜睡、精神亢奋、睡不着觉等不同的表现。部分人因空气干燥而出现:皮肤粗糙、嘴唇干裂、鼻孔出血或积血块等。上木斯塘的空气非常干燥。
  • 记得带唇膏、防晒霜(至少SPF50)、墨镜和帽子,紫外线非常强。
  • 徒步时务必多喝水。
  • 昼夜温差大,要注意保暖。中午时分,风力强大。气候干燥,不受雨季影响,但冬季气候寒冷严酷。
  • 路餐(建议:巧克力、肉干、能量棒等等)
  • 住宿依据当地条件。
  • 睡袋很重要。
  • 上木斯塘地形崎岖,需耗很多能量。

尼泊尔加德满都 - 上木斯塘视频:

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黄民深

喜欢摄影旅游,自2013年去过尼泊尔后就爱上高原徒步。不在乎去过多少国家,只愿有朝一日能走完心目中喜欢的国家。