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你要去哪?

黑山人經常說:沒有到過黑山的內陸,就等於沒有來過黑山!黑山之所以叫黑山,就是因為國人以他們黝黑的山脈而自豪,因而以此為自己的國家命名。今夏,我窺探神秘的 “黑山”。

歐洲是什麼?是時尚之都如巴黎和羅馬?是藝術之都如維也納和聖彼得堡?是美食天堂如西班牙和意大利?是度假勝地如克羅地亞和希臘?還是浪漫小鎮如克姆洛夫和羅騰堡?這些都對,但同時遊客為患。歐洲有一隅,歷史斑斕,風景神秘卻到現在還少人深入感受,那裡就是巴爾幹半島(The Balkans)。

而在巴爾幹半島的亞得里亞海濱,有一個小國,名叫黑山共和國(Montenegro),黑山的語言叫 “Crna Gora”。他的海邊城市如科托爾(Kotor)和布達雅(Budva),都是旅遊度假勝地,名氣就如鄰國克羅地亞的杜布羅夫尼克(Dubrovnik)和斯普利特(Split)般。然而,黑山人經常說:“沒有到過黑山的內陸,就等於沒有來過黑山!”,黑山之所以叫黑山,就是因為國人以他們黝黑的山脈而自豪,因而以此為自己的國家命名。今夏,我窺探這座 “黑山” 有多神秘。

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黑山山脈包圍着的公路。

初次接觸

我在科托爾稍作休息一天,第二天便驅車開進黑山廣袤的內陸。先繞過大半個科托爾灣,駛進一分岔路,便慢慢地爬上山。沿途的風景、壯麗的峽灣盡收眼底,藍天和碧水、青山和綠樹,被右手邊的車窗框起成一幅又一幅的油畫。

不一會兒,穿過無數隧道後,我們進入了一片廣袤的平原,左右兩邊儘是延綿不盡的灰黑色山脈,像是一雙強而有力的臂彎擁抱着無盡的公路。太陽像要把大地烤成焦土般猛烈,公路的兩邊渺無人煙,只有一些矮矮的樹叢和散落的小樹林,屋子和田埂像是被廢棄一樣,東一塊西一座,很多屋頂都坍塌了,田裡多是雜草蘆葦。

連續一個多小時驅車在這段路上,感覺像是開在大災難過後、人類文明被撞擊以後的景況,除了車子的引擎聲和熱風的呼哨聲外,就是自己的心跳和呼吸聲。眼前的畫面雖是晴空萬里,卻不是生機勃勃;是無垠大地,卻一片孤寂。我驚嘆,如此艱難的土地上,竟然能孕育出一幫黑山民族,披荊斬棘,建立了一方國家。不難想像,當年鄂圖曼人如洪水般衝擊這片土地,而黑山人就如這座山脈砥礪着他們的進犯。

開過了這一片寂寞的土地,一拐彎,一大片湖泊出現在眼前,而一些流動的、由附近村民開的土產和咖啡亭開始不為意地出現左右。終於出現了一些人類文明的味道了。眼前這片湖泊,名叫斯蘭斯科湖(Slansko Lake),是黑山內陸的大湖泊之一。她如一面鏡子靜靜地躺在這黝黑的丘陵之間。四野之寧靜,驀然覺得昆蟲們嗡嗡的工作聲是大自然最純粹的音樂。

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古老的修道院。

山裡聖地

再驅車一個多小時,我們來到了黑山人以至整個斯拉夫地區信奉東正教的教徒的聖地 – 奧斯特洛克修道院(Ostrog Monastery)。遠處看,她猶如一顆白色珍珠鑲崁在懸崖峭壁上,百年來保佑着、看守着眼前這片灰土地和黑山脈。看見她,猶如看見中國的懸空寺般,鬼斧神工。走在她的懷裡,更一步一驚心。我們從停車場沿着林道而行,沿途看見信徒們光着腳來爬,也看到不少人把毛巾、襪子、鞋子放到梯旁。原來這是他們朝聖修行的方式,光着腳走是苦修,而把衣服等物件放在途中是希望聖人可以療愈他們的身體。人來人往,信徒的篤信不移一覽無遺。

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朝聖者點燃的蠟燭。

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修道院一角的馬賽克聖像。

修道院是十七世紀時聖巴素主教所建立的,裡面的一個小聖堂里還放着他的聖髑,讓人們瞻仰。小聖堂面積狹小,卻引來不少信徒來朝聖。聖徒們親吻着放聖髑的木棺,在旁的東正教牧師一揚手裡的十字架,加持朝拜者。光線微弱,乳香縈繞,讓整個小聖堂充滿了神秘又神聖的氣氛。雖然我不是東正教徒,但在如此環境下也不禁低下頭,閉上眼,冥想一下。

走出小教堂,步上小木梯,沿途都是修道士休息的房間。登樓之巔,眼前豁然開朗,黑山脈和綠樹林又出現在眼前。背後的岩石壁上用馬賽克拼砌了聖人的畫像,在黃黃的陽光照耀下顯得閃亮又繽紛。天台的盡頭,有一葡萄樹,據說當年聖巴素主教去世後,他的遺體在沒有任何土壤和水的景況下,冒出了一株葡萄樹,看見的人都堅信這是奇妙的神跡,讓此處成為巴爾幹半島上一處朝聖地點。

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壯麗的科托爾灣,就如雙臂擁抱着一方山水。

千古黑山

看着面前的無垠大地,我回想黑山的歷史。十五世紀,當黑山還不是一個國家時,“黑山”人首領 Ivan Crnojević 帶領他的子民在這片浩瀚的、灰黑色的山脈里中建立基地,與威尼斯人同仇敵愾,抵抗進犯的鄂圖曼軍隊,也建立了 “黑山” 地區第一個都城采提涅(Cetinje)。十八世紀末,彼特洛維奇·涅果什(Petrović-Njegoš)王朝的彼得一世(Petar I)帶領黑山人驅逐境內的鄂圖曼人,令黑山的領域在巴爾幹的土地上擴展。十九世紀初,彼得二世(Petar II)更是以詩人的身分寫下了波瀾壯闊的愛國詩歌,激起黑山人的身分認同和民族情懷,令黑山的輪廓更加鮮明,令黑山的國力達到高峰。

這些歷史,全都是由發跡在黝黑的山峰中,那群在嚴苛環境下天生天養、勇敢好戰的黑山人寫下的。今天,我終究看到了,如此神聖、神秘又野性的浩瀚土地,是如何令黑山人自豪,是如何令他們心有皈依。因此,“沒有到過黑山的內陸,就等於沒有來過黑山” 這句話,鏗鏘入耳,正確無誤。

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科托爾和背面連綿的灰色山脈。

旅遊資訊:

如何前往

  • 黑山共和國(Republic of Montenegro)位於巴爾幹半島的亞得里亞海濱,從香港、新加坡或馬來西亞是沒有直達飛機的。筆者是從香港乘坐卡塔爾航空Qatar Airways)經卡塔爾轉機到克羅地亞的薩格勒布(Zagreb),再從杜布羅夫尼克(Dubrovnik)租車進入黑山的。

最佳旅遊季節

  • 4 – 10月是黑山的旅遊旺季,而7 – 8月則是旅遊高峰期,很多歐洲以至全世界的人都會來到這裡或附近的亞得利亞海濱度假城市旅遊。黑山的內陸旅遊則不算髮達,公路上車子不多,文中的 Ostrog Monastery 也較多是本土的朝聖者。

簽證

  • 黑山對97個國家地區實施免簽,持有澳門、香港、台灣、馬來西亞和新加坡等護照者,都可以在黑山免簽逗留90日。
  • 如從克羅地亞驅車入境要過關,因為克羅地亞是申根區,要先從克羅地亞蓋出境的印章,再入境黑山。

貨幣

  • 黑山使用歐元。

交通

  • 黑山的交通不算髮達,若要從度假城市如科托爾(Kotor)、布達雅(Budva)坐巴士到內陸,普遍都比較轉折,也沒有火車。如果不是自駕游的話,建議向民宿主人或酒店​​前台詢問,安排出租車或包車。
  • 筆者是從克羅地亞租車自駕游的,在克羅地亞取車時,一定要告訴租車公司:1)你會不會出境?因為他需要特別一張憑條讓你遞給其他國家的關員,證明你的車子是可以過境的。2)你會不會讓車子駛上渡海輪?在黑山的科托爾灣有一個渡口,可以讓車子渡海而免去大概一個小時的迂迴路,若你選擇擺渡,要先告訴租車公司。過境的憑條和擺渡費用是要另外付錢的。

黑山視頻:

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陳家然

筆名旅徒行者,二十有三,澳門人,曾遊歷二十多國,嚮往一個只用背包、音樂和文字的生活。著有《遊行摩洛哥》一書(2019頭出版)。